RSS
people

Как правильно проверить на срабатывание УЗО

В ГОСТ Р 50807 такая схема называется устройством эксплуатационного контроля. Согласно определению этот элемент УЗО позволяет моделировать дифференциальный ток.

Как будто бы где-то произошла утечка. Обычно это производится при помощи обыкновенной кнопки, находящейся на корпусе дифференциального автомата. Через какое-то время клавиша выключает прибор, что свидетельствует о годности УЗО.

Период разрыва питания отличается в зависимости от класса, но для рядового человека это представляется буквально одним мгновением. Сегодня мы говорим о том, как проверить УЗО на срабатывание.

Как правильно выбрать и проверить УЗО

Комплект к УЗОНачнём с простого факта: имеется достаточно много классов устройств защитного отключения. Вот почему ещё так сложно подобрать УЗО для квартиры.

Например, мы все привыкли, что нам толкают с экранов и с прилавка продукт, пользуясь номиналом рабочего тока.

Но при этом как-то забывается, что покупается УЗО для квартиры, чтобы отследить некий предельный, критичный случай.

А это для нас обычно токи короткого замыкания и утечки.

Сообразно этому нам говорят с экрана, что УЗО бывают двух типов:

  • Снабжённые автоматическими выключателями.
  • Дифференциальные УЗО, не содержащие автоматический выключатель. Поэтому такие нужно ставить совместно с дополнительным оборудованием.

Разновидности УЗОМы приводили уже полную классификацию УЗО, поэтому пропускаем теперь мимо ушей слова тех, кто говорит, что помимо дифференциальных существует ещё множество типов.

Суть в том, что применяются они все преимущественно за пределами наших квартир, где-нибудь в цехах, гаражах и на фабриках.

В быту имеются только дифференциальные автоматы – те устройства, где имеется встроенный автоматический выключатель – и обыкновенные УЗО.

В нем автоматического выключателя не имеется, но присутствует только схема оценки тока утечки (дифференциального тока).

То есть про классификацию никто из продавцов и слышать не хочет, потому всех любителей тонкостей мы и просим обождать, пока наберётся сил написать отдельный обзор про подключение УЗО и их разновидности.

Маркировка устройств защитного отключения

Для нас важно знать, из чего состоит купленный УЗО. Имеется внутри него автоматический выключатель или нет. Зачем? Чтобы выбрать способы проверки.

Проще всего информацию получить по маркировке. Возьмём, к примеру, УЗО, которые соответствуют ГОСТ 51328.

Устройство УЗОНачнём с типичных обозначений:

  • Обязательно присутствует рабочий ток.

Это та нагрузка, которую УЗО может тянуть без проблем сколь угодно долго.

Но проблема все-таки есть: при запуске асинхронного двигателя (да даже и обычного коллекторного, например, в пылесосе) ток нагрузки может резко скакнуть вверх на небольшой интервал времени.

И вот здесь нужно знать, выдержит ли устройство скачок.

На корпусе цифра рабочего тока может выглядеть, как например, 25 или 16 А, и установка УЗО в цепь, где этот параметр выше, нецелесообразно: устройство будет отключаться периодически.

Обязательно в обозначении стоит буква А. Иногда может предшествовать этой маркировке символ тока из физики: I или In (но редко).

  • Ток утечки указывается всегда, потому что это ключевой параметр.

Он показывает, сколько амперов можно спустить на землю через изоляцию прибора, чтобы не произошло срабатывания.

В соответствии с отечественным законодательством это обычно 30 мА

Именно этого требуют ГОСТы, чтобы УЗО можно было поставить в ванной. Обычно предшествует току утечки символ ΔIn. С небольшими вариациями. Иногда может стоять цифра 0,03 А. Это то же самое, что и 30 мА.

  • Если УЗО рассчитан на работу с типичной промышленной частотой 50 Гц и стандартным напряжением 220-230 В, то сведения об этих параметрах опускаются.

Какое УЗО лучшеЕсли какие-то циферки наподобие этих стоят, но отличаются от приведённых, то нужно на этом заострить внимание продавца.

По-аглийски герцы маркируются, как Hz. И в США частота промышленной сети составляет 60 Гц.

Подойдут ли они для наших квартир?

Честно говоря, имеется большое сомнение, потому как и напряжение в тех краях другое – порядка 110 (от 100 до 127) В.

И это все?! По маркировке ГОСТ, не считая серийных обозначений и логотипа производителя, – да! Но в принципе как раз главное упущено: это ток срабатывания и время срабатывания. А именно эти параметры могут стать ключевыми.

Читайте также: По какой причине выбивают в квартире пробки

Как проверить свой УЗО на соответствие, и почему ГОСТ опускает эти важные цифры? Начнём с того, что стандарт ГОСТ 51238 разработан для УЗО без защиты от сверхтоков.

В переводе на русский это означает, что перед нами не дифференциальный автомат

Ещё проще – отсутствует автоматический выключатель. В отечественной системе обозначений такой УЗО имеет в составе маркировки (не строго обязательно) буквы ДП.

На практике же схемы подключения должны содержать какой-то ограничивающий фактор наподобие резистора (например, сопротивление контура заземления в 3 Ом ограничивает ток примерно до 75 А, и этот факт учитывается при сборке сети снабжения электроэнергией).

Разница между диффавтоматом и УЗОЕсли увидите ДП на корпусе, то знайте, что автоматический выключатель отсутствует, а проверить свой УЗО можно при помощи кнопки встроенного контроля.

Она имитирует возникновение тока утечки, и прибор после нажатия на эту клавишу должен вырубать электричество.

Если этого не происходит, то внутри кроется неисправность.

Что касается УЗО, содержащих автоматический выключатель, то на них распространяется стандарт ГОСТ Р 50807.

В нем прописано, что должна присутствовать маркировка отключающего тока короткого замыкания.

Какие здесь есть ещё тонкости? Обычно ток нагрузки (рабочий ток) УЗО обозначается латинскими буквами In, но чаще всего просто стоит значение.

Как указывалось выше, это может быть 16, 25 А или другие значения

А вот левее него идёт маркировка ΔIn. Это и есть изменение тока нагрузки, которое вызывается наличием тока утечки, и именно этот параметр именуют также дифференциальным током.

Что касается тока короткого замыкания, то и здесь не все так просто. В ГОСТ говорится, что может присутствовать его величина для УЗО без встроенной защиты (ДП).

Узо со встроенной защитойОбычно же приводится максимальный ток, потребляемый техникой (стиральная машина, конвекционная печь, аэрогриль), который способно выдержать УЗО и не сгореть.

Например, это может быть Im = 1000 А.

Это не просто ток короткого замыкания, необходимый для срабатывания, а величина, характеризующая предел, лимит, максимальный порог.

Проще говоря, УЗО не будет ждать, пока ток 1000 А кого-нибудь убьёт. Это просто максимальное значение, которое не «убьёт» сам УЗО. А отключение произойдёт намного раньше.

Чаще всего этот параметр сопутствует так называемой номинальной способности включения и отключения дифференциального тока ΔIm.

То есть оно совпадает с Im по той простой причине, что на всем отрезке работоспособности УЗО способен выполнять свои функции.

А именно – отключать питание

А зачем вообще тогда нужны эти характеристики? У нас ведь при утечке 30 мА все уже должно было бы отключиться? Дело в том, что параметры описывают аварийный режим.

Допустим, у нас есть короткое замыкание на канализацию, но мы о нем не знали. Возникло, пока питание было выключено.

При резкой подаче напряжения произойдёт лавинообразное нарастание тока, и вот здесь он не должен превысить 1000 А. Иначе сгорит уже наше УЗО.

Схема устройств с УЗОЕсть какие-нибудь способы оградить себя от такой оказии? Ну…, обычное сопротивление контура заземления колеблется в районе 3-5 Ом – если оно хорошее – или 10-15 Ом, если плохое.

Поэтому ток по определению не может быть выше 220/3 = 73,3 А. Если бы УЗО ждал, пока ток замыкания вырастет до 1000 А, то вся бы техника давно сгорела вместе с проводкой, а людей бы поубивало, все остальное – сказки.

Производитель просто страхуется от разных неполадок и обеспечивает значительный запас по электрической прочности самого УЗО.

А где же реальный ток срабатывания? Обычно его не пишут, зато могут иметься некоторые другие указания. Чаще всего и удобнее найти эксплуатационные графики работы УЗО.

И вот здесь оказывается, что бывает две характеристики. А именно:

  • Сам УЗО классифицируется по характеру токов, с которыми он работает.

Классификация УЗОИ здесь различают всего три группы: АС, В и А. Причём они уже должны быть приведены в конце буквенно-цифрового обозначения, следующего за логотипом производителя. Обычно эти символы идут через тире за кодом УЗО.

Строго говоря, этот вопрос относится к сегодняшней теме проверке УЗО по той простой причине, что нельзя протестировать устройство, если не понимать чётко принципов его действия.

АС, наверное, происходит от alternating current. Эти УЗО работают только на появление или постепенное возрастание переменного тока.

Для цепей постоянного напряжения такое устройство не годится. Вот и проверять такой УЗО нужно под действием переменного тока.

А что же про короткое замыкание? Для его описания имеется совсем другая группа параметров, но вот только в маркировке УЗО они не приводятся. А имеют отношение к автоматическим выключателям.

  • Таким параметры называют обычно вид расцепителя.

Каждый из них характеризуется некоторым временем срабатывания и, соответственно, током

Например, при превышении номинала в 1,5 раза автоматический выключатель может ещё работать час или два.

Для того, чтобы как-то охарактеризовать данный процесс, существуют специальные графики, называемые время-токовая зона.

На них указывается интервал срабатывания при том или ином количестве ампер. Для иностранных автоматических выключателей тип расцепителя маркируется буквами от A и далее по латинице.

Виды УЗОДома рекомендуют применять B и С. Но вот только к УЗО это имеет уже мало отношения.

На приборах обычно не проставляется тип расцепителя, зато есть таблицы III и IV в стандарте, по которым можно сориентироваться.

Но гораздо важнее понимать, имеется ли внутри защита от сверхтоков или таковой не присутствует.

Потому что в последнем случае перед включением в цепь нужно будет просчитать все режимы. Чтобы ненароком не сжечь сам УЗО.

Как будем проверять УЗО

Из сказанного должно быть предельно понятно, что вся необходимая для проверки информация берётся из государственных (международных) стандартов, причём львиная доля информации указана прямо на корпусе.

Для нас наибольшее значение имеют:

  • Тип УЗО – с защитой от сверхтоков или без неё.

Схема проверки УЗОЧтобы не врубить по ошибке куда-нибудь не туда. Для второго класса приборов сразу же смотрим номинальный условный ток короткого замыкания Inc.

Что это? Перед тем, как подключить УЗО и автоматы, осмотрите корпус. Если имеется значок предохранителя на схеме (см. рисунок слева), то это значение, при котором нитка должна расплавиться.

Иногда за ним также стоит в прямоугольной рамке некий предел со значением порядка 4000 – 6000.

Это Inc для УЗО, то есть амперы которые может выдержать прибор, пока нитка предохранителя окончательно сгорит.

Такая маркировка применяется обычно для УЗО без встроенной защиты от сверхтоков

  • Рабочий номинальный ток помогает сориентироваться, на сколько контуров нужно разбить электрическую сеть в квартире.

Это скорее эксплуатационный, а не испытательный параметр. Рабочее напряжение обычно не указывается, если оно составляет 220 В.

  • Ток утечки измерить достаточно сложно, но способ для этого простой: нужно включить лампочку параллельно с сопротивлением U/I = 220/0,03 = 7,3 кОм.

Специально взято сопротивление немного меньше, нежели точное частное, чтобы превысить порог срабатывания.

Через такой резистор потечёт ток порядка 30 мА на землю, что и обусловит необходимую утечку для срабатывания.

Ну, и, конечно, должно работать устройство встроенного самоконтроля прибора

Обратите внимание, что напряжение в розетке может отличаться от 220, поэтому нужно корректировать номинал резистора.

А вот длину провода заземления можно не учитывать, значением в этом случае можно пренебречь.

  • Проверка УЗОТо, что в других обзорах называют током короткого замыкания, например, 1000 А, проверять не нужно ни в коем случае.

Это предел, выше которого УЗО сгорает.

И достичь таких значений в обычной квартире скорее всего не представляется возможным.

Мы хотели бы также заметить, что в описании приборов широко фигурирует такое понятие, как количество циклов срабатывания.

Итак, мы дали понять, как работает УЗО, и надеемся, что теперь читатели смогут выбрать УЗО для квартиры и провести проверку в необходимом объёме.

Оставить комментарий