RSS
people

Как самостоятельно собрать электрощиток

Сам по себе распределительный электрощиток представляет собою корпус, в который монтируется несколько кронштейнов для последующей установки автоматов защиты различного толка.

Вся хитрость состоит в том, как все эти детали собрать воедино. Для этого применяются различного рода клеммы.

Кроме того, имеются и типичные способы установки автоматов защиты. Мы сейчас обсудим все это, чтобы было понятно, как собрать электрощиток своими руками.

Устройство распределительного электрощитка

Распределительный электрощитокВсе распределительные электрощитки имеют одни и те же общие составные части:

  • Короб распределительного электрощитка обычно покрыт порошковой краской для усиления изоляционных свойств.

Конструкция из металла, поэтому слой колера не является только лишь декоративным.

То предусматривается ситуация, когда фазу может пробить на корпус распределительного электрощитка.

  • Внутри распределительного электрощитка набираются по необходимому количеству автоматов нужное число кронштейнов.

Каждый модуль имеет свои габариты, дифференциальные отличаются от обычных УЗО. В свою очередь при прочих равных трёхфазные автоматы защиты всегда шире однофазных.

Не следует упирать бока в стенки распределительного электрощитка, дабы не создать этим проблемы при обслуживании. Всегда рекомендуется оставлять немного свободного места. Кронштейны в среде профессионалов принято называть дин-рейками.

  • Вход в распределительный электрощиток обычно один.

Кабельный вход в электрощитокОн может называться кабельным вводом. Это то место, где проводка проникает внутрь так, чтобы не заливалась вода, не проникала пыль.

Кроме кабельных вводов могут быть ощутимо видные на корпусе распределительного электрощитка отметины круглой формы.

Их необходимо доломать, чтобы получить отверстие для тех же целей.

Этим обеспечивается сравнительная универсальность распределительных электрощитков, их пригодность к установке в любом месте.

Согласно стандарту расстояние по вертикали между горизонтальными DIN-рейками не должно превышать 12,5 см.

В разных пособиях описано великое множество пассивных конструкций, к ним мы ещё вернёмся

Но в них не указано самого главного предназначения: распределительные электрощитки применяются для монтажа автоматов защиты различного толка.

Все это вкупе позволяет элегантно оформить сложную проводку и, при возникновении такой необходимости, отключать подачу питания по секторам.

Рекомендуется в доме выделять следующие структурные зоны:

  • Кухня по правилам должна включать в себя четыре розетки на 10 А, но если ставится электрическая плита, то этим не обойдёшься.

Поскольку мощность потребления намного выше. Причём розетку от плиты нужно напрямик заводить на распределительный электрощиток без ветвления. Таковы правила.

Прочие розетки можно соединить параллельно

  • Розетки прочих комнат разводятся проводом с сечением 2,5 квадратных миллиметра по каждой медной жиле. Защитные автоматы выбираются на 16 А.
  • Отдельно прокладывается освещение. Сечение жилы уменьшается до 1,5 квадратных миллиметра, а если лампочки светодиодные, то даже это требование можно значительно сократить. Потребление энергии в сравнении со спиралями накала падает почти на порядок (10 раз) при той же светимости.
  • Системы кондиционирования выделяются в отдельную ветку. Причём для каждой комнаты своя (если приборов несколько).
  • Обособленно стоит лоджия, если там планируется проложить освещение или поставить розетки.

Домашний электрощитокОпять же, смотрите, если сварочный аппарат потребляет 4,5 – 5 кВт, то провод нужно брать не тоньше четырёх квадратных миллиметров.

Защитный автомат обязательно необходимо ставить никак не менее, чем на 20 А.

Знатоки могут сказать, что 5 кВт при напряжении 230 В даёт почти 22 А, а мы на этом заметим, что 20 А на корпусе УЗО подразумевают под собой рабочий ток.

Однако, при превышении его на 14%, устройство обычно работает ещё порядка 2 часов.

Теперь, если учесть, что при больших нагрузках активный период рабочего цикла сварочного аппарата составляет 70%, то станет понятно, что никаких внеплановых отключений не произойдёт.

Кроме того необходимо правильно выбирать защитные автоматы. Они бывают разных классов, согласно классификации размыкающих устройств. Некоторые реагируют чутко на кратковременное резкое повышение тока, другие смотрят на это сквозь пальцы.

Защитные автоматы для электрощиткаВ первом приближении придирчивость падает, начиная с класса А и далее по латинскому алфавиту.

Выше С обычно в квартирах не используются, но если на балконе стоит фрезерный станок с асинхронным двигателем, то эту политику нужно пересмотреть.

Такие устройства на запуске потребляют кратковременно ток до 7 раз превышающий самый большой из семейства номинальных. В этом случае, установка автоматов защиты с класса А по С включительно может привести к появлению ложных срабатываний.

Причём номинальный-то ток будет одинаковым, просто условия срабатывания отличаются. Особо нужно отметить, что все электроприборы, выходящие на территорию санузла, нужно ставить через дифференциальные автоматы защиты.

Такие реагируют на утечку тока, и по правилам РФ размер потерь не должен превышать 30 мА. Таким образом, чтобы правильно собрать электрический щиток в квартире, необходимо выяснить, какой тип автоматов, какого класса и куда ставится. Затем можно начинать думать о коммутации.

Коммутация проводов в распределительном электрощитке

Провода в электрощиткеПо современным нормам в распределительном электрощитке должно быть заземление.

В зависимости от конкретно принятых норм в данном строении реализовываться это может разными способами.

Запрещается только одно: объединять в одной точке нулевой и заземлительный провода, предоставленные нам строителями.

Это важная часть, потому что у многих будет искушение использовать один и тот же клеммник АВВ для обеих веток. Делать этого нельзя.

Производители это тоже учитывают, поэтому для правильной разводки в продаже можно найти клеммник АВВ электрически состоящий из двух половинок: под нулевой и заземлительный провода.

Из подъезда они приходят в гордом одиночестве, а затем должны ветвиться по количеству потребителей в квартире. Заземлительных проводов обычно меньше, поскольку источники света обычно в этой ветке не нуждаются.

А вот каждую розетку будьте добры снабдит

Если в доме не имеется заземления, то можно объединить эту цепь с нулевым проводом (при помощи толстой перемычки, не тоньше жилы на входе в квартиру).

Зачем? Загибайте пальцы:

  • Без заземления перестают работать экраны компьютерных системных блоков, микроволновых печей.
  • Без заземления неправильно функционируют входные фильтры импортного и некоторого отечественного оборудования. При этом электронная начинка, которую нужно всячески оберегать, подвергается риску выхода из строя вследствие наличия пульсаций.
  • Без заземления появляется шанс поражения жильцов квартиры электрическим током. В этом случае утечка на корпус прибора останется незамеченной со всеми вытекающими отсюда последствиями.
  • Без заземления не могут правильно работать дифференциальные автоматы защиты. Большинство УЗО защищают от короткого замыкания. Время их срабатывания явно не может тягаться с мгновением, за которое теряется человеческая жизнь. Дифференциальный автомат заметит утечку сразу же.

Распределительный электрощиток в подъездеВ связи с этим, при отсутствии в подъезде ветки заземления, настоятельно рекомендуется боковые лепестки всех розеток вывести на клеммник АВВ, после чего в районе распределительного электрощитка перемычкой объединить с нулевой шиной. Это убережёт от многих неприятностей.

Многие заметят, что сразу же стали тише работать кулеры системного блока персонального компьютера.

Дело в том, что напряжение стабилизируются, гармоники исчезают, за счёт чего вращение лопастей происходит более равномерно.

Для объединения проводки внутри распределительного электрощитка в единую шину существуют и другие методы.

Под DIN-рейку выпускаются перемычки на разное число контактов по цене от 20 до 50 рублей и выше. Проблема в том, что перемычки – лишь часть.

Их ещё необходимо поместить в правильные корпуса. Целая морока. Мы не удивлены, что большинство этой головной боли предпочитает клеммники АВВ.

Обратите внимание, что фазный провод коммутировать таким образом нет никакой необходимости. Просто по входному краю между всеми автоматами защиты ставятся перемычки.

Что касается нулевого провода, то такой фокус не пройдет: большинство УЗО в эту ветку не врезается. Но только не дифференциальные автоматы защиты.

Эти задействуют для своей работы сразу обе ветки – и фазу, и ноль.
(См. также: Как правильно определить фазу, ноль и землю)

Как собрать электрощиток лучшеВсе перечисленные требования вынуждают монтажника знать досконально правила разводки, а собрать электрический трёхфазный щиток и того сложнее.

Здесь даже автоматы начинают делиться по характеру цепей.

В частности, выделяют в этом плане на три фазы потребителей с заземленной и изолированной нейтралью.

Сообразно этому выбираются автоматы защиты и даже счётчики. И не вздумайте применять в этих цепях однофазное оборудование.

Некоторые могут так сделать, потому что знают, что на входе в здание обычно стоит трансформатор на 380 В. То есть, имеется три фазы. Однако средства защиты в электроустановках на 380 В отличаются от привычных домашних.

По правилам в пределах квартиры фаза лишь одна. Хотя электрики ошибаются, и тогда может случиться нечто иное. Но это уже отклонения от нормы.

Монтаж DIN-рейки в электрощитокНа основании таких рассуждений иные решат, что достаточно найти три однофазных автомата защиты и этим ограничиться.

Проблема в том, что некоторые виды оборудования очень чувствительны к питанию. А именно, требуется наличие сразу всех трёх фаз, в противном случае последует поломка.

Этот момент нужно чётко понимать и покупать для себя правильные виды оборудования.

В иных автоматах защиты имеется контроль пропадания любой из фаз.

В случае возникновения такой ситуации питание полностью убирается, спасая оборудование от выхода из строя.

Как правильно поставить себе распределительный электрощиток

Габариты распределительного электрощитка обычно не позволяют утопить его в стену. В этом случае и работы будет многовато, и шанс пробить насквозь перекрытие имеется. Недостаточно правильно собрать щиток, нужно ещё и ставить.

Установка распределительного электрощиткаВ реальности можно порекомендовать повесить распределительный электрощиток на приличной высоте, куда не достанут дети.

Удобнее всего – возле распаячной коробки (отверстие под потолком, где торчат скрутки), рядом с дверным звонком.

Если собрать все компактно, то можно и оформить распределительный щиток именно под звонок. Здесь уже нужно поломать голову над дизайном.

Высота выбирается так, чтобы можно было достать с табуретки.

Подумайте сами – нести лестницу не каждый захочет, в то же время ремонт выключателей может оказаться на носу.

И тогда очень удобно попросить хозяйку дома о помощи, чтобы не бегать из дальней комнаты к входной двери. В связи с этим рекомендуется все клавиши автоматов подписать.

Некоторых также интересует, как собрать электрический однофазный щиток на входе в квартиру. Вешать отдельно?

Однофазный электрощитокВместо этого можно сделать так, как на фото, где DIN-рейка подрезана по месту и вмонтирована прямо в старый распределительный электрощиток, а в неё уже ставится автомат защиты (выполняет электрик).

Если требуется установка молниезащиты, то шина должна идти вовне дома.

По стене спускается медная, а ещё чаще стальная, полоса, заходящая под отмостку.

Под землю, разумеется, нужно вкопать контур, а на входе в дом можно его соединить и с нулевым, и с заземляющим проводом.

Но это уже другая история и не относится к сегодняшней теме про то, как собрать распределительный щит своими руками.

Оставить комментарий