RSS
people

Как самостоятельно заменить розетку

В принципе имеются достаточно жёсткие стандарты на установку, и они обычно не соблюдаются. От того и путаница возникает.

Доходит до того, что людям приходится изыскивать способы того, как поменять розетку своими руками, потому что строители халтурили.

Но каждый мужчина должен уметь построить дом. А для этого явно нужно уметь поменять розетку самому. Приступим к рассмотрению проблемы.

Подрозетники как основа для укрепления гнезда

Двойная розеткаВ былые времена плиту уже могли отливать вместе с каналом для проводов и гнёздами для розеток.

Это осуществлялось прямо на литейных заводах, откуда выходили готовыми целые комнаты. Вот за счёт чего дом росли на глазах, как грибы.

В настоящее время нерадивые электрики просят у хозяев, чтобы те под переустановку проводки долбили стену штроборезом.

Понятно, что все это стоит дорого обходится. По-хорошему нужно использовать протяжку.

Но основой все-таки являются подрозетники:

  • В СССР подрозетники обычно были из стали.

Металлический подрозетник для розеткиЭто такие колбы, вставляемые в гнездо, чтобы дать опору корпусу. Распорки прочно опирались в стенки подрозетника, и изделие могло служить годами.

Были и свои минусы: по металлу скобы выскальзывали, за счёт чего розетка вываливалась наружу.

Доходило до того, что бестолковые монтажники клали внутрь обрывки резины, чтобы как-то увеличить силу трения.

Хотя на самом деле можно было попросту изогнуть установочные распорки розетки слегка наружу.

А резины внутри быть не должно по определению, потому как это может стать причиной пожара при напряжённой эксплуатации.

Например, если включён нагревательный прибор. Были и полимерные подрозетники. Очень прочные, не в пример современным.

  • Сегодня подрозетники пластиковые.

Пластиковые подрозетники для замены розеткиОни содержат кучу дополнительных элементов, упрощающих монтаж.

На оборотной стороне подрозетника обычно имеются изрезанные ребра для прочной посадки.

Монтаж ведётся на штукатурку, шпатлёвку, любую другую строительную смесь, подходящую по условиям эксплуатации. Проще всего выравнивать такие подрозетники по лазеру, потому что уровень прицепить некуда.

Установка идёт заподлицо со стеной. По боковым стенкам подрозетника имеются различные технологические отверстия, через некоторые из них при установке строительная смесь просочится внутрь, обеспечивая более устойчивое крепление.

На фронтальной части имеется четыре винта под крест, расставленные с равным шагом 90 градусов. Они применяются, как один из вариантов фиксации корпуса розетки. Удалять крепёж нужно только после монтажа и чистовой отделки помещения, в противном случае резьба забьётся строительными смесями.

Подрозетник служит базисом для монтажа

Он образует прочную основу, которая не крошится и не растягивается. А пластик ещё и отлично пружинит, благодаря чему распорки буквально врезаются в стенки подрозетника.

Это очень важно, потому что именно так точка питания получает надёжную опору. Если нужно установить больше розеток, не обязательно для этого количество подрозетников удваивать.

Недорогой подрозетник для розеткиВ продаже имеются тандемы и даже тройки гнёзд, рассчитанные на обычную установку. А разделение линии происходит правильной коммутацией.

Подрозетники делятся по:

  • Установочному диаметру. Здесь нужно быть особенно внимательным.

Большая часть подрозетников сделана на 60 мм, но имеются и исключения из правила.

Чтобы не долбить стену, следует заранее прикинуть размер.

  • Глубина заделки заподлицо также неодинакова.

Это может быть порядка 40 или даже 60 мм. Нужно заранее согласовать эти габариты не только с углублением в стене, но и с размерами корпуса розетки.

Как только подобран нужный формат, можно начинать демонтаж старой розетки.

Изъятие старой розетки и монтаж новой

Изьятие старой розеткиПо старым схемам розетка имеет всего два вывода: нейтраль и фазу. В этом случае нужно прежде всего разобраться, что и где находится. Это нужно для правильной разводки.

Проще всего воспользоваться отвёрткой-пробником, огонёк которой подскажет расположение фазы.

Для этого нужно щуп вставить в одно из гнёзд розетки, а контактной площадки на ручке коснуться пальцем. Если огонёк не горит, то фаза находится не здесь.

Затем отключается электричество, а удостовериться в этом поможет та же отвёртка-пробник. После чего снимается лицевая часть розетки. Затем нужно ослабить все винты, которые открылись взору. Боковые, по торцам обычно затягивают распорки корпуса, а нижние и верхние прижимают провода (клеммы).

После ослабления винтов нужно извлечь старую розетку. А затем, пока жилы не перепутались, маркером пометьте фазу. Это делается для однотипности разводки. В правильно разведённой розетке фаза должна находиться слева.

Затем происходит установка нового подрозетника, если старый не годится для того, чтобы его использовать дальше. Нужно сказать, что оставшиеся со времён СССР конструкции не всегда отличаются большой точностью.

Иногда бывают слишком большими в диаметре (для современных розеток), что и является главной проблемой. Нынешний подрозетник устанавливается на любую имеющуюся под рукой строительную смесь.

Обратите внимание, что прочность плиточного клея или бетона будет намного выше, нежели у штукатурки

Но раствор цемента имеет некие ограничения снизу по толщине нанесения, поэтому не всегда будет возможно его применить. То же самое касается шпатлёвки и штукатурки, следовательно, нужно предварительно прочитать инструкцию.

Подрозетник выравнивается по лазерному нивелиру, либо на глаз. Устанавливается заподлицо к стене. Иногда бывает удобным при помощи винтов на лицевой панели прикрепить широкую планку, которая, в свою очередь, прижимается к стене саморезами. Но это не всегда возможно по вполне понятным причинам.

Монтаж розеткиВ общем и целом суть таких операций сводится к тому, чтобы иммобилизовать подрозетник на время схватывания раствора.

Чтобы повысить надёжность розетки, следует выждать срок с приличным запасом (28 суток для цементного раствора).

Если в контуре дома не имеется заземления, то лучше всего будет объединить боковые клеммы розетки с нулевым проводом.

Для этого поставьте перемычку внутри. Например, из медной жилы. Для сечений, состоящих из множества более мелких проволочек, применяется обжимная гильза.

Пайка будет немного более худшим вариантом, но сопротивление контакта снизится.

Ставится розетка так, чтобы фаза была слева, а нулевой провод справа

Особое внимание уделяется выравниванию и закреплению:

  • Как упоминалось уже выше, на фронтальной части подрозетника имеется четыре отверстия под винты, на которые можно крепить корпус через специальной формы гнезда. Для этого нужно отклонить розетку примерно на 5 – 7 градусов против часовой стрелки, одеть через широкие ушки, а затем горизонтировать.
  • Но если подрозетник стоит криво, то проще всего пользоваться только боковыми распорками.

Какая розетка лучшеОни врезаются в стенки подрозетника и в одиночку прочно держат всю конструкцию.

Иногда скобы нужно чуть разогнуть или подогнуть в зависимости от размеров. После чего боковые винты затягиваются.

Есть и одна тонкость. Обычно розетка не хочет вставать на место, и в прежних моделях в районе распорок были длинные щели по бокам под шлицевую отвёртку.

Это нужно для того, чтобы можно было как следует надавить, просунув внутрь жало и уперев в распорку.

Но современная электрика таких важных мелочей, к сожалению, часто лишена. Поэтому поставить розетку на одних только распорках бывает очень сложно.

  • Необходимо так завести контакты розетки, чтобы фаза была слева, а нулевой провод справа (если смотреть спереди).

Установка лицевой панелиОбычно провод с мелкими жилами обжимается гильзой или снабжается клеммой с отверстием по центру.

Все винты, удерживающие фазу и нейтраль, плотно заворачиваются.

Особенно сложно придётся с алюминиевой жилой, которая очень легко ломается.

  • Некоторые розетки идут с наличниками. Он обычно ставится под корпус. И нужно заменить розетку с учётом такого порядка сборки.
  • В довершение всего привинчивается лицевая панель.

После подачи электричества установленную розетку нужно проверить. Для этого следует взять тестер. В первую очередь измеряем разницу потенциалов в рабочих гнёздах. Она должна составлять порядка 220 В.

Читайте также: Как прозвонить мультиметром или тестером провода

Будьте внимательны, устанавливая диапазон мультиметра. Применяется режим измерения переменного напряжения с допустимой верхней границей (выше 250 В).

Так оценивается правильность разводки в общем

А теперь нужно измерить разность потенциалов между клеммой бокового лепестка и обоими гнёздами: с левым должна быть разница 220 В, а с правым – 0. Если это не так, то монтаж выполнен неправильно.

Проверить это можно при помощи отвёртки-индикатора. Фаза должна находиться слева. Если все, перечисленное выше, выполнено, можно считать, что подключение розеток прошло полностью успешно.

Замена неисправной розеткиДля тех, у кого на руках не оказалось тестера, порекомендуем народный метод.

Понадобится сетевой фильтр от персонального компьютера. В простонародье – крыса.

Если на лепесток розетки выходит фаза, то лампочка фильтра зажигаться отказывается.

Не загорается при нажатии клавиши.

А если крыса работает, и разность потенциалов между боковыми лепестками и левым гнездом составляет 220 В (также должны выполняться и прочие условия, перечисленные выше), то будем считать на этом проверку оконченной.

Как установить несколько розеток в ряд

Несколько розеток в рядОчень часто требуется подключить тройную розетку или даже с большим числом гнёзд в ряд.

Для этого продаются специальные подрозетники, представляющие собой линейку из обычных.

Расстояние между центрами гнёзд обычно составляет 71 мм. Это не догма, но у Легранд именно так.

Под каждое гнездо нужно пробить в бетоне отверстие нужного диаметра и толщины. Проще всего это сделать коронкой. Имеется в виду специальное приспособление под перфоратор для сверления стен.

Перед этим нужно убедиться, что внутри не проходит стальная арматура. К сожалению, здесь не обойдёшься отвёрткой-пробником, а необходимо найти локатор. Стоит такой от 4000 рублей и выше.

При помощи локатора нужно проверить наличие в поверхностном слое стены под установку подрозетника различных металлических конструкций.

Если таковые присутствуют, то их контуры очерчиваются мелом, а затем все подрозетники нужно расположить так, чтобы они не пересекались с этой областью.

Разумеется, конструкция конструкции рознь

Например, старую медную проводку можно вынуть. При этом важно, чтобы при использовании коронки не было негативных последствий. В каждом отдельном случае нужно решать эту задачу заново.

Под проводку стена штробится. Не слишком далёкие люди рекомендуют это делать болгаркой, и у опытных мастеров выходит без сучка и задоринки. Но чаще подобные работы выполняются штроборезом.

Подключения розетки и выключателяРазница в цене инструмента может составлять два и более раз.

Потому что штроборез однозначно причисляется к профессиональному оборудованию.

Суть в том, что у него два диска, отстоящих друг от друга на некоторое расстояние. Это позволяет делать очень ровную штрабу.

На стену должна быть нанесена сетка вертикальных линий.

Дело в том, что штроборез легко сходит с пути в сторону, и желание подключить розетку от выключателя может обернуться целым рядом проблем, если все пойдёт вкривь и вкось.

Сама канавка обычно сразу вываливается за счёт вибраций агрегата, откалываясь неровными кусками. В крайнем случае штрабу можно добить долотом и молотком.

Проводка укладывается по месту, схема подключения розетки и выключателя указана на рисунке. Кабель замазывается штукатуркой, доводится шпатлёвкой до идеальной гладкости.

Монтаж нескольких розетокОбратите внимание на сечение жилы. Если требуется подключить плиту к розетке, то нужно где-то 6 квадратных миллиметров.

Вся прелесть может быть в том, что придётся тянуть прямо от щитка, потому что внутренняя проводка квартиры будет иметь меньший срез. Что недопустимо.

В некоторых случаях удобно проложить каналы из медных или стальных трубок (либо гофра) внутри стен.

В будущем это позволит не только заэкранировать свою проводку, но и пользоваться для обновления протяжкой.

Оставить комментарий